Специализация: Капитальные строительные работы (закладка фундамента, возведение стен, конструирование крыши и т.п.). Внутренние строительные работы (прокладка внутренних коммуникаций, черновая и чистовая отделка). Хобби: мобильная связь, высокие технологии, компьютерная техника, программирование.
Не секрет, что я в ближайшее время собираюсь строить дом на даче для своего сына. И сейчас проектирую инженерные коммуникации будущего сооружения. В частности, на повестке дня стоит наружная канализация.
Устройство этой системы хотя и кажется довольно простым, особенно по сравнению с разветвленными трубопроводами, прокладываемыми внутри дома, но имеет множество нюансов. Нарушение определенных требований может привести не только к неработоспособности системы, но и опасным последствиям для окружающих. А тут еще и смета должна быть поменьше, ведь все же тратить я собираюсь свои деньги, а не казенные.
В общем, повозиться пришлось немало. Но как результат – я могу предоставить вам подробную инструкцию о том, как правильно выполняется проектирование и монтаж этой системы своими руками. Читайте внимательно.
Требования строительных норм и правил
Для начала рассмотрим, что из себя представляет наружная канализация по СНиП. Ведь вы же не хотите, чтобы ваш будущий дом не соответствовал закрепленным нормам и не был принят в эксплуатацию соответствующими службами. Вот и я не хочу подобного для дачи своего отпрыска, поэтому остановлюсь на освещении затронутого вопроса более подробно.
Элементы наружной канализации
Наружная часть системы удаления сточных вод необходима для транспортировки канализационных стоков к местам их переработки и очистка их от различных загрязнений.
Она состоит из нескольких элементов:
- Трубопроводов различного сечения и длины . Они делаются из разных материалов и служат для доставки сточных вод от сливного патрубка внутренних трубопроводов дома к очистным сооружениям (централизованным или автономным).
- Колодцы . Они являются обязательной частью канализации и необходимы для выполнения тех или иных действий.
Я в своей практике встречал следующие разновидности колодцев:
- для осмотра коммуникаций (через них производится прочистка засоренных труб);
- для обустройства поворотов трубопроводов;
- для укладки труб с перепадом высот;
- дренажные.
- Коллекторы . Представляют собой своеобразные трубопроводы огромного диаметра, которые служат для накопления и транспортировки канализационных вод в централизованных системах утилизации стоков.
- Очистные сооружения . Бывают центральными (на населенный пункт или его часть) и локальными (используются для очистки канализации в частном доме). В последнем случае очистное сооружение может заменяться накопительной емкостью, которая периодически опорожняется с помощью ассенизаторской техники.
- Станции подкачки . Промежуточное звено очистной системы, накапливающее сточные воды и постепенно подающее их к очистному сооружению. Такие агрегаты используются в централизованных сетях или в частном порядке, если на участке установлена станция биологической очистки с аэробными бактериями.
Выше я перечислил основные элементы системы. Но чтобы смонтировать наружную канализационную сеть понадобится еще множество материалов и инструментов, о которых я расскажу чуть ниже.
- полимерные — полипропиленовые, полиэтиленовые, поливинилхлоридные;
- стальные и чугунные трубы — устаревший вариант, так как цена таких деталей высоковата, а эксплуатационные свойства оставляют желать лучшего;
- асбестоцементные и железобетонные каналы — применяются только в централизованных канализациях, в частных домах я их не встречал.
Я еще слышал, что встречаются трубы из керамики и стекла, но на практике не встречал, потому чего-то конкретного рассказать не могу. Но это очень экзотический материал, который в частном строительстве уж точно не пригодится.
Общие правила монтажа
Независимо от размеров, производительности и других параметров при создании локальных систем наружной канализации необходимо придерживаться определенных санитарных и строительных правил.
В нормативных документах указано очень много сведений, но для обычного мастера, делающего канализацию на собственной даче, достаточно принимать во внимание следующие факторы:
- уровень залегания грунтовых вод на участке;
- свойства грунтов;
- климат той местности, в которой производится строительство;
- средний объем канализационных стоков, которые планируется утилизировать в сутки;
- расстояние от дома до коллектора центральной канализации или автономного септика.
Одно из основных требований, которые следует неукоснительно соблюдать (иначе ваша наружная система канализации просто не будет работать) – это уклон трубопроводов. Конкретное значение зависит от диаметра деталей. Чтобы вам было более понятно, я составил небольшую таблицу.
Перед началом работ по созданию наружной сливной системы я советую заказать проведение изыскательских работ по изучению грунтов, прокладке маршрута трубопровода, расчета необходимых деталей и стоимости работ.
Если всего этого вы делать не хотите, хотя бы спросите совета у тех соседей, которые уже закончили работы по обустройству инженерных систем.
Требования к внешним трубопроводам
Прежде чем выбирать конкретную разновидность труб и начинать работу, хочу перечислить самые важные требования, которые предъявляются к системам внешних канализаций (они закреплены в СНиП под номером 2.04.03-85):
- Наружная часть канализации должна конструироваться из материалов, имеющих максимально длительный срок эксплуатации и не подверженных коррозии. Ведь она будет эксплуатироваться в очень агрессивных условиях.
- При укладке трубопроводов следует обязательно учитывать характер грунта, чтобы избежать сдвигов почвы после засыпки деталей. В противном случае появится протечка, которая может стать источником заражения грунтовых вод.
- В проекте наружной сливной системы нужно предусмотреть наличие обязательных элементов: ревизионных отверстий, задвижек, патрубков, насосов и так далее. Поверьте, все правила создавались не просто так, и вы сильно пожалеете в будущем, если не сможете прочистить трубы из-за отсутствия ревизии.
- Следует обязательно устанавливать ревизионные колодцы и люки в местах поворотов трубы, пересечения отдельных нитей трубопровода и ревизий. Иначе в случае аварии придется проводить земляные работы. Колодцы должны иметь элементы безопасности (люки, ограждения, лестницы и так далее).
Обустройство наружной канализации
Итак, рассмотрим, как же делается наружная канализация. Всю работу по обустройству я разделил на несколько частей. Но помните, что конкретная инструкция зависит от того, соединяете ли вы трубопроводы в доме с центральным коллектором или строите собственное очистное сооружение.
Но обо всем по порядку.
Подготовка котлована
Монтаж наружной канализации начинается с подготовки котлована, точнее, траншеи для прокладки труб. Ее можно рыть просто лопатой (если протяженность не очень большая) или заказать экскаватор.
Глубина ямы напрямую зависит от глубины промерзания почвы в той местности, где вы проживаете. Трубы внешней канализации должны быть проложены на 50 см ниже той отметки. Нужные сведения вы можете найти в специальных таблицах.
Примерная глубина промерзания почвы в разных регионах России составляет:
- в северных районах РФ – от 3 до 3,5 метра;
- в средней полосе нашей страны – от 2,5 до 3 метров;
- в южных регионах на побережье Черного моря – от 1,2 до 2 метров.
Указанные значения являются примерными. Именно поэтому я и советую проводить исследование грунтов в том районе, где построен ваш дом.
Чаще всего для монтажа наружной части канализации используются трубы диаметром в 110 мм. Для них я советую рыть траншею шириной 60 см (чтобы было удобно выполнять укладку). Глубина – уровень промерзания + 50 см по СНиП + 10 см на обустройство амортизирующей подушки.
Помимо этого, при рытье канавы для укладки канализационных труб я обращаю внимание на несколько других особенностей:
- Дно углубления я всегда тщательно выравниваю и делаю уклон, о котором уже упоминал выше. Он необходимо для обеспечения свободного тока воды в сторону коллектора или собственного очистного сооружения.
- Как только дно я выровнял, внизу тщательно утрамбовываю землю, чтобы избежать сдвигов. Потом сверху насыпаю подушку из песка толщиной в 10 см, которую тоже очень тщательно уплотняю.
Дело в том, что трубы собираются с помощью раструбов, поэтому сдвиги грунта могут привести к разгерметизации системы. А я, например, не хочу выкапывать снова три метра земли, чтобы найти протечку. Тем более что копать придется по всей длине. - В тех местах, где труба входит в коллектор или , нужно сделать более широкую площадку (не меньше метр на два), дно которой тоже тщательно утрамбовать и засыпать песком.
- Раструбы и фасонные детали имеют несколько большие размеры, чем сама труба. Поэтому в тех местах, где они будут установлены, я всегда делаю приямки, чтобы центральная ось трубы всегда находилась на одном уровне (естественно, с уклоном от дома).
Прокладка труб
Закончив с ямой, можно смело переходить к укладке труб. Однако перед этим хочу сказать несколько слов по поводу выбора подходящего материала.
Я сейчас не буду упоминать общегородские сети, так как их строительством занимаются крупные компании. А для частного дома или дачи я в своей практике использовал полимерные трубы:
- полиэтиленовые;
- полипропиленовые;
- поливинилхлоридные.
Если прокладка труб будет осуществляться на очень большой глубине или на этот участок грунта будут воздействовать частые и значительные динамические нагрузки, лучше покупайте гофрированные высокопрочные трубы из полиэтилена или пропилена. Они стыкуются между собой с помощью фасонных деталей.
Во всех же остальных случаях я использую поливинилхлоридные трубы с раструбами. Если вы конструировали внутреннюю канализационную систему, значит понимаете, о чем я. Только брать нужно не хорошо вам знакомые серые детали, а те разновидности, что окрашены в оранжевый цвет.
Они достаточно прочны, имеют гладкую внутреннюю поверхность и прекрасно подходят для конструирования внешних инженерных систем утилизации сточных вод. Максимум, на который можно закапывать эти трубы – 3 метра, чего вполне достаточно для большинства случаев.
Прокладку труб я провожу по следующей схеме:
- Сначала раскладываю все трубы на дне траншеи без подрезки. В нужные места кладу ревизии, тройники, крестовины и прочие необходимые фасонные детали.
- Потом начинаю сборку, которую начинаю от впускного патрубка коллектора или локального септика. Для этого беру подрезанные до нужных размеров детали и очищаю их от пыли и грязи.
Если вы режете трубы пилой, а не труборезом, торец детали надо очистить от заусенцев и снять небольшую фаску, иначе можно повредить резиновое уплотнительное кольцо. Также я рекомендую следить за тем, чтобы срез был расположен ровно под углом в 90 градусов по отношению к поверхности трубы.
- После очистки вставляю гладкую часть одной трубы в раструб другой до упора. Чтобы обеспечить дополнительную герметизацию и продлить срок службы уплотнителя, я всегда намазываю его силиконовым герметиком.
- Аналогичным образом поступаю с остальными деталями на всей протяженности трубопровода.
Хочу дать один бесплатный совет. Если схема внешнего канализационного трубопровода предусматривает резкие повороты, не используйте 90-градусные уголки. Лучше установите два под углом в 45 градусов. И обязательно на этом месте поставьте колодец с ревизией.
Это убережет вас от неприятностей и позволит в случае его быстро прочистить труднопроходимый участок.
Таким вот образом нужно собрать все трубы в одну систему и испытать их на герметичность. Для этого нужно вылить ведро воды в патрубок внутренней канализационной системы и дождаться, пока она попадет в центральный коллектор или собственный септик (о нем чуть позже).
Утепление
Очень часто при конструировании наружной канализации я прибегал к дополнительному утеплению используемых пластиковых труб. Строго говоря, если вы выкопали траншею достаточной глубины (ниже уровня промерзания грунта) в утеплении нет необходимости, но, как говорится, лучше перестраховаться.
В качестве теплоизоляционного материала можно использовать:
- стекловату или базальтовое волокно;
- полистирол;
- пенополиуретан;
- теплоизолирующую .
Я советую не ломать голову над выбором материала и купить утепляющие скорлупы из эструдированного полистирола. Он имеет достаточно низкий коэффициент теплопроводности, высокие водоотталкивающие свойства, длительный срок эксплуатации и повышенную прочность.
Помимо всего прочего, для установки его на трубы не нужно прибегать ни к каким ухищрениям. Достаточно смонтировать половинки скорлупы на трубе и защелкнуть их на специальные замки, обмотав сверху для верности липкой лентой.
Это намного проще, чем обматывать трубы минеральной ватой, потом закреплять ее, потом сверху оборачивать рубероидом и так далее.
Обратная засыпка
Последний этап конструирования внешнего канализационного трубопровода – обратная засыпка траншеи. Я не советую относиться к этому этапу с пренебрежением, так как именно здесь новички часто допускают большое количество ошибок.
Для засыпки можно использовать тот грунт, который был вынут из траншеи. Предварительно нужно убедиться, что в нем отсутствуют свалявшиеся комья земли, камни и прочие предметы, которые могут повредить поливинилхлоридную трубу.
Я очень советую для засыпки использовать песок (хотя бы до тех пор, пока труба внутри траншеи не скроется под его слоем). В этом случае труба более надежно защищена от сдвигов грунта и, соответственно, разгерметизации.
В любом случае засыпку следует производить послойно, особенно по бокам трубы, с промежуточным трамбованием грунта. Это, опять же, необходимо для защиты инженерной системы от повреждений. Трамбовать грунт нужно только по бокам трубы, сверху – ни в коем случае. Пластик может не выдержать такого интенсивного воздействия.
Сверху следует насыпать небольшой бугорок, который нужен для компенсации усадки почвы после намокания последней.
Кстати, если вы планируете устанавливать очистные сооружения с каким-то электрооборудованием (например, станции биологической очистки) в канаву перед засыпкой советую сразу уложить экранированный электрический кабель. Чтобы потом не мудрить с подключением электрических устройств к сети.
Строительство очистного сооружения
Помимо трубопроводов, частью наружной канализации является локальное очистное сооружение. В качестве последнего я предлагаю использовать септик из бетонных колец, который отлично справляется с поставленными задачами и делается достаточно просто.
Проведение расчетов
У своего сына на даче я решил построить трехкамерный фильтрующий септик. Конечно, вы можете сказать, что его мощность избыточна для сооружения, где не предполагается постоянное проживание людей. Но я решил сделать задел на будущее.
Тем более что этот вариант имеет немало преимуществ:
- строительство и эксплуатация септика обходится дешевле, чем станции биологической очистки;
- его можно построить самостоятельно, без привлечения специалистов со стороны (забегая вперед могу сказать, что мне потребовался только экскаватор для рытья котлована и кран для установки бетонных колец).
Из недостатков могу выделить только возможное появление неприятного запаха (решается путем установи вентиляционной трубы) и необходимость удаления ил со дна.
Итак, мой септик будет состоять из трех разных камер:
- для первичного отстаивания канализационных стоков;
- для очистки жидкости от биологических загрязнителей;
- для удаления очищенной воды через фильтрующее дно камеры.
Последний отсек некоторые заменяют на дренажные поля, но я решил ограничиться такой конструкцией, чтобы не выполнять большого объема земляных работ.
Если на даче вы не собираетесь устанавливать стиральную машину и приглашать туда на отдых большое количество людей, можно ограничиться одной камерой, которая будет служить для удаления твердых включений.
Теперь по поводу размеров камер. Приведу некоторые расчеты. Допустим, на даче предполагается проживание 5 человек (ну расчет на пополнение семейства). Каждый из них в течение 24 часов потребляет около 200 литров воды, то есть за день очистное сооружение должно быть способно принять 1000 литров жидкости.
Согласно нормативным документам и санитарных требований локальное очистное сооружение должно иметь такой объем, чтобы вместить утроенный объем грязной воды, то есть около 3 тыс. литров.
Если объем бетонного кольца составляет 0,6 кубометров воды, значит для строительства септика понадобиться около 5 колец. Делим на три секции – получается, на каждую камеру пойдет 2-3 кольца. Сделаю три для верности.
Выбор места установки
Второй важный момент после расчета необходимого объема – выбор места для монтажа. Причем делается это не по собственному хотению, а согласно существующим санитарным требованиям.
Обязательно нужно учитывать следующие требования:
- Минимальное расстояние от жилого домика до септика должно составлять 5 и более метров.
- Если сделать септик на отдалении более 15 метров, придется тянуть длинную трубу и делать на ней ревизионное отверстие с колодцем для осмотра. Так что слишком далеко копать котлован не рекомендую.
- Расстояние от источника водозабора (скважины или колодца) до очистного сооружения должно быть не менее 30 метров.
Кстати, один такой момент. Как бы хорошо и долго ни работал септик, рано или поздно нужно будет очистить его от донных иловых отложений с помощью ассенизаторской техники. Поэтому нужно подумать, как этот агрегат будет подъезжать к вашему сооружению.
Земляные работы
Следующий этап – вновь земляные работы. Это вам не узкая канава, придется вынуть достаточно большое количество грунта, потому сразу советую либо нанять рабочих, либо заказать экскаватор.
Размер котлована должен немного превышать диаметр используемых бетонных колец. То есть, если берем кольца диаметром в 2 метра, котлован должен иметь ширину в 2,5 метра. Потом это пространство будет засыпаться глиной, чтобы исключить просачивание канализационных стоков в грунт при разгерметизации колодца.
Глубина колодца зависит от количества используемых бетонных колец. Сложите высоту деталей и заглубляетесь в землю так, чтобы после окончания монтажа и обустройства бетонного перекрытия сверху оставался виден только ревизионный люк для проверки работы септика.
Установка колец
Для монтажа железобетонных деталей уж точно понадобится кран. Иначе строительство заберет у вас последнее оставшееся здоровье. Несмотря на то что работа спецтехники требует дополнительных затрат, вы получите долговечное, крепкое и герметичное очистное сооружение, которое вполне стоит потраченных денег.
Сама установка максимально проста. Следует просто уложить детали одну на другую, следя за тем, чтобы стенки были ориентированы строго вертикально. Стыки необходимо укрепить цементным раствором. Если на даче грунт подвержен сдвигам и вспучиванию, для укрепления очистного сооружения можно использовать металлические скобы.
Чтобы исключить сдвиги бетонных колец, перед их установкой следует подготовить дно траншеи. Нужно сделать там подушку из щебня, тщательно ее утрамбовав.
Больше всего мороки будет с обустройством дна. В первых двух камерах оно должно быть полностью герметичным, чтобы исключить просачивание отходов в почву, а в третьем колодце нужно будет оставить фильтрующую подушку из щебня.
Расскажу подробнее про обустройство герметичного дна:
- Дно первых двух колодцев следует еще раз тщательно утрамбовать, после чего сделать внизу армирующий каркас из металлической сетки или арматурных прутков. Я всегда немного засверливаю стены внизу, чтобы вставить куски арматуры в бетонные кольца и обеспечить качественное соединение пола со стенами.
- После этого приготовить бетонный раствор из песка, щебня и цемента, которым залить нижнюю часть колодца, разровняв поверхность мастерком.
- Продолжать работы по обустройству септиков можно только после того, как бетонный раствор полностью застынет. На это обычно уходит от 2 до 3 недель в зависимости от температуры воздуха.
В строительных магазинах продаются секции бетонных колец, уже оборудованные бетонным дном. Можно купить себе две таких детали и не тратить время и усилия на бетонирование дна очистного сооружения. Но подушка внизу все равно нужна, чтобы вся конструкция не сместилась в процессе эксплуатации.
Герметизация
Чтобы исключить просачивание канализационных стоков в почву, внутренние стенки колодца следует тщательно герметизировать. Для этого я рекомендую использовать специальную смесь, например, Аквабарьер.
Для надежности я решил герметизировать поверхность обмазочной гидроизоляцией на основе битумной смолы. Некоторые идут еще дальше, устанавливая внутрь бетонных резервуаров вкладыши из пластика, которые не пропускают воду.
Одновременно с герметизацией нужно установить переливные трубы. Делается это по следующей схеме:
- Первая труба, которая соединяет септик с жилым домом, устанавливается в первой камере септика на расстоянии около 50 см от верхней его части Хотя это чисто субъективно, ведь все зависит от того, на какой глубине у вас проложены трубы.
- Вторая труба (между первой и второй камерой) должна тоже быть установлена вверху, но немного ниже, чем первая. Суть в том, чтобы через нее выливалась уже отстоянная вода, скапливающаяся вверху камеры.
- Аналогичным образом соединяется вторая и третья камеры.
На фото — примерная схема размещения труб в септике.
Обратная засыпка
Последний этап строительства очистного сооружения и всей системы наружной канализации – обратная засыпка септика. Можно использовать тот грунт, что вы вынули при подготовке котлована, но я дополнительно купил жирную глину и засыпал пространство вокруг колодцев ею. Таким образом я сделал дополнительный барьер для просачивания канализационных стоков в почву.
Вывод
Наружная канализация – едва ли не более важная составляющая системы утилизации стоков на дачном участке, чем внутренняя часть этой инженерной сети. Чтобы наглядно увидеть процесс монтажа вы можете посмотреть видео в этой статье. А если у вас есть какие-то вопросы или собственные советы, вы можете оставлять их в комментариях к материалу.
18 июля 2016г.Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!
Классификация сточных вод и системы канализации
КАНАЛИЗАЦИЯ И САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ПОСЕЛЕНИЙ
Глава 10
Необходимой формой очистки населенных мест от сточных вод является канализация. Ее задача – удаление воды, жидких отходов, образующихся в результате хозяйственно-бытовой деятельности населения городов и поселков и работы промышленных предприятий. Вместе с поверхностными водами (поливочными, атмосферными, грунтовыми), оказавшимися на поверхности городских и поселковых территорий, жидкие отходы представляют собой загрязненную жидкость и называются сточными водами. В них присутствуют химические, биологические и органические составляющие. Их необходимо удалять, очищать, дезинфицировать и направлять в ближайшие водоемы. Для этого служат канализационная система и водостоки.
Сточные воды подразделяют на следующие категории:
Бытовые или хозяйственно-бытовые – из домов, производственных зданий, образующиеся в результате жизнедеятельности людей. Содержат органические минеральные, бактериальные загрязнения;
Производственные – из промышленных предприятий, образующиеся в результате технологических процессов. Содержат органические, минеральные, ядовитые загрязнения;
Атмосферные – с территорий города, крыш домов, дождевые и талые воды. Содержат минеральные, химические загрязнения.
Системы водоотведения зависят от состава сточных вод. Степень загрязнения характеризуется количеством загрязнения в единице объема. Концентрация загрязнений зависит от нормы потребления воды в населенном пункте, характера производства, места сбора осадочных вод, их количества. Система канализации сточных вод обеспечивает прием, транспортировку, очистку, обеззараживание, утилизацию полезных веществ и отведение в водоем. Существуют два вида канализации: вывозная и сплавная.
Вывозная канализация основана на вывозе отдельных объемов жидкости на поля аэрации.
Сплавная канализации состоит из системы подземных трубопроводов и устройств, транспортирующих сточные воды на очистные сооружения. Эта система наиболее распространена в больших населенных пунктах. Для ее устройства необходимо наличие внутреннего водопровода с нормой потребления не менее 60 л/сут на одного человека.
Система сплавной канализации состоит из внутренних устройств, наружных сетей, насосных станций перекачки, очистных сооружений и устройств выпуска сточных вод.
Сплавная канализация в зависимости от того, как решен вопрос отведения сточных вод, подразделяется на ливневую, фекальную (хозяйственно-бытовую), общесплавную, раздельную (полную, неполную), полураздельную и комбинированную.
Общесплавная канализация осуществляет отвод одной системой трубопроводов ливневых сточных вод, которые поступают после дождя с городских территорий через дождеприемные решетки, и хозяйственно-фекальных, поступающих из жилых домов и производственных зданий. При раздельной канализации применяются две независимые системы отвода сточных вод: ливневая канализация (водосток) и хозяйственно-фекальная. Сточные воды промышленных предприятий отводятся отдельной системой для очистки их от специфических загрязнений. В настоящее время раздельная система канализации наиболее применима.
Наружная канализация состоит из подземных трубопроводов, по которым из домов самотеком отводятся воды к насосным станциям. Внутриквартальная сеть присоединяется к уличной. В местах соединения сооружают контрольные колодцы, располагаемые у красных линий улиц. Канализуемая территория города разбивается на отдельные бассейны по границе водоразделов. Уличная канализация объединяется в пределах одного бассейна и направляется в главный коллектор. В пониженных участках коллекторов устраивают насосные станции для подъема сточных вод и обеспечения дальнейшего самотечного их сплавления (напорный коллектор). Коллекторы большого диаметра называются каналами.
Канализационные сети проектируют на основании генплана. По абсолютным горизонталям находят на рельефе местности границы бассейнов канализования по водоразделам и направления укладки главных коллекторов с естественным уклоном. Затем проектируют присоединения к ним и внутриквартальные сети.
Схемы канализования выбирают в зависимости от условий рельефа: перпендикулярная, пересеченная, параллельная, зонная (поясная), радиальная.
Трассу канализации выбирают с помощью технико-экономической оценки возможных вариантов. При параллельной прокладке нескольких напорных трубопроводов расстояния между наружной поверхностью труб до сооружений и инженерных коммуникаций должны приниматься в соответствии со СНиП 2.04.03-85 исходя из условий защиты смежных трубопроводов и производства работ.
Наименьшую глубину заложения принимают в соответствии со СНиП 2.04.03-85 для канализационных труб диаметром до 500 мм на 0,3 м меньше наибольшей глубины проникновения в грунт нулевой температуры, но не меньше 0,7 м до верха трубы, считая от отметок планировки, для труб большого диаметра – меньше на 0,5 м.
Диаметры канализационных труб системы зависят от количества сточных вод, которое определяется степенью благоустройства, т. е. нормой водопотребления, наличием горячего водоснабжения. Так, норма расхода сточной воды на 1 чел. при централизованном горячем водоснабжении и наличии ванны – 400 л/сут, а при газонагревательных установках – 300 л/сут. .
Для канализационных сетей применяют чугунные, асбестоцементные, пластмассовые, бетонные, железобетонные и керамические трубы, в зависимости от наличия напора и состава сточных вод.
Для напорных коллекторов применяют чугунные, железобетонные, стальные и асбестоцементные трубы; для безнапорных и самотечных коллекторов – чугунные, асбестоцементные, пластмассовые, бетонные, железобетонные и керамические трубы. Коллекторы прокладывают из круглых железобетонных труб и сборных элементов.
На загородном участке, который находится вдали от городских коммуникаций, проводят автономную наружную канализацию — разновидность инженерных коммуникаций со своими особенностями. Классическим примером наружной системы отвода сточных вод можно назвать сочетание труб и очистных емкостей. Рассматриваемая система позволяет заметно повысить комфорт проживания в загородном доме, при учете рекомендаций по монтажу может эксплуатироваться как в летнее, так и в зимнее время.
Отличие наружной канализации от внутренней заключается в следующем:
- В расположении: к внутренней канализации относят все трубопроводы, муфты, соединительные элементы и переходники, находящиеся непосредственно в помещении, а наружная канализация, как правило, скрыта под грунтом за пределами здания.
- По типу используемых труб при выполнении монтажных работ. К примеру, внутри помещений прокладываются недорогие пластиковые трубы меньшего диаметра, снаружи большего диаметра и с хорошей степенью изоляции для исключения вероятности промерзания в зимнее время.
- По протяженности. Протяженность трубопровода внутри помещений может варьировать в большом диапазоне, так как все зависит от площади, а также от количества источников стоков. Снаружи протяженность трубопровода зависит от особенностей участка.
Преимуществом наружной системы можно назвать то, что она реже забивается по причине использования труб большего диаметра, да и монтажных работ меньше. Современные проекты загородных домов предусматривают расположение очистительных или накопительных сооружений исключительно снаружи. Поэтому современная канализация представлена сочетанием внутренних и наружных коммуникаций.
Виды наружных канализационных сетей
Внешняя канализация представлена сочетанием труб, по которым сточные воды направляются в накопительные резервуары или очистительные системы. Монтаж труб проводится с уклоном, по которому сточные воды попадают в резервуар самотеком и в системе не появлялись засоры. Второй вариант исполнения предусматривает установку насоса или напорной сети для создания давления.
Канализационные коммуникации можно разделить на такие группы:
- Раздельный тип предусматривает создание отдельной дренажной и канализационной системы с общим резервуаром. Отдельно отводить талые и грунтовые воды со сточными многие решают по причине того, что на момент обильного выпадения осадков резервуары будут заполняться очень быстро. Также отдельно отводить воды нужно в том случае, если устанавливается септик для очистки стоков.
- Полураздельные коммуникации предусматривают создание отдельных трубопроводов для отвода стоков и грунтовых, талых вод, но резервуар может использоваться один.
- Общесплавные канализации представлены единой системой отвода и накопления сточных, грунтовых и талых вод.
Наибольшее распространение получил раздельный тип системы канализации, так как в этом случае можно снизить периодичность очистки накопительного резервуара.
Составляющие напорной канализационной сети
Напорную систему подразделяется на две основные части: внутреннюю и наружную.
К внутренней относятся:
- Технические приборы: кухонная мойка, ванна, унитаз, раковины и другая сантехника.
- Бытовые приборы, которые напрямую подключаются к трубопроводу. Примером назовем стиральные и посудомоечные машины.
- Трубы, расположенные непосредственно в здании.
- Различные элементы, при помощи которых проводится подсоединение технических и бытовых приборов: тройники, колена, отводы, переходники.
- Канализационный стояк – он является переходным звеном между внутренней к наружной напорной канализации.
Наружная часть состоит из следующих элементов:
- Трубопровода.
- Колодцев различного типа: смотровые, поворотный, дренажные.
- Очистительного сооружения: выгребные ямы, станции биологической очистки, септики.
- Аэрационного поля в случае, если септик проводит только частичную очистку.
Особенность напорной системы заключается в наличии насоса, который и отвечает за перекачку нечистот от дома к накопительному или очистительному колодцу.
Как происходит монтаж напорной канализации
Монтаж напорной канализации следует начать с разработки проекта. Если самотечная система отвода сточных вод может быть сделана «на глаз», то напорная требует точных расчетов. Хороший проект дома должен содержать и план системы отвода нечистот.
При самостоятельной разработке проекта учитываются следующие факторы:
- Планировка внутренних помещений.
- Тип почвы и уровень грунтовых вод.
- Показатель глубины промерзания почвы.
- Количество подключаемых источников сточных вод.
- Суточный объем используемой воды.
При разработке проекта наружной канализации учитываются санитарно-технические нормы СНиП 3.05.04-85. Именно поэтому рекомендуется доверять эту работу профессиональным проектировщикам.
План монтажных работ выглядит следующим образом:
- Приобретаются необходимые материалы и инструменты.
- Проводится разметка помещений сооружения и загородного участка.
- Монтируется система трубопроводов внутри помещений. От особенностей расположения труб зависят и методы их крепления.
- Выполняется подключение сантехники и других источников стоков.
- Создаются траншеи для наружной части системы, а также котлован для размещения септика, накопительных и других колодцев.
- Для прокладки труб создается подложка из песка и щебня в ранее выкопанных траншеях.
- На созданную подложку укладываются трубы, после чего они соединяются.
- Колодцы и насос подключаются в последнюю очередь, проводится проверка герметичности системы.
Только после наладки и тестирования системы все траншеи закапываются.
На основании того, сколько нечистот система должна будет отводить в сутки, выбирается фекальный насос.
- Размещаться насос должен исключительно в помещении, в котором температура не опускается ниже 0 градусов Цельсия.
- Площадка для монтажа КНС должна быть выбрана так, чтобы в дальнейшем было достаточно места для проведения работ по обслуживанию.
- На дне сооружения монтируется опорное колено со специальным фланцем, который должен подходить к устанавливаемому насосу.
- На колено надевается напорный трубопровод.
- Чтобы создаваемое давление во время перекачки нечистот не оказывало сильное воздействие на соединительные элементы выполняется крепление труб к стенкам сооружения при помощи кронштейнов.
Создаваемое давление в системе определяет требования, предъявляемые к трубопроводу:
- Трубы не должны быть расположены под углом друг к другу, так как это создает дополнительное давление и становится причиной появления засорений.
- На резких поворотах устанавливаются смотровые колодцы, которые предназначены для обслуживания системы.
- Соединение труб проводится с применением изолирующих материалов.
При создании проекта учитывается тот момент, что большая протяженность трубопроводов становится причиной увеличения расходов.
Виды очистных сооружений для наружной канализации
Недостаточно просто отводить нечистоты от дома, нужно еще их накапливать для дальнейшей переработки и удаления.
Выделяют следующие типы очистительных сооружений:
- Выгребные ямы – наиболее распространенный вид очистительного сооружения по причине простоты и невысокой стоимости. Создать выгребную яму можно из бетонных колец или путем возведения кладки из красного кирпича.
- Септики в последнее время пользуются большой популярностью. Причина распространения септиков заключается в практичности их применения: нечистоты накапливаются и перерабатываются, при этом на участке не появляется резкий неприятный запах.
- Станции глубокой биологической очистки устанавливаются на загородном участке крайне редко по причине высокой стоимости. После переработки нечистот они могут выбрасываться в окружающую среду, так как степень фильтрации может достигать более 95%.
Септики и станции биологической очистки представлены закрытыми резервуарами, в которые добавляются различные микроорганизмы. Именно они проводят переработку органических нечистот.
При выборе очистной установки учитывают нижеприведенные факторы:
- Тип грунта на участке. Септики, выгребные ямы и станции глубокой биологической очистки имеют большой объем, при заполнении которого оказывается сильное давление на грунт. Если он не будет обладать нужными несущими способностями, то есть вероятность смещения очистительного механизма, что становится причиной появления протечек.
- Среднесуточный объем расходуемой воды. На основании этого показателя выбирается септик по объему.
- Тип канализации: самотечный или напорный. Многие модели септиков рассчитаны на залповый сброс определенного объема жидкости, другие и вовсе не должны использоваться в системе напорной канализации.
- Глубина промерзания почвы определяет то, насколько стенки очистительной системы должны быть изолированы. Если на микроорганизмы будет оказываться низкая температура, то они могут погибнуть.
- Глубины залегания грунтовых вод.
Септики могут работать и без электричества. Однако не все модели рассчитаны на подачу нечистот под давлением.
Монтаж очистных сооружений
Септики и другие очистительные системы можно собрать своими руками или приобрести в магазине. В любом случае монтажные работы проводятся с учетом установленных санитарных норм СНиП.
Примером можно назвать следующие моменты:
- Расположение септика от источника питьевой воды регламентировано: расстояние должно быть не менее 15 метров.
- Расстояние от очистительной системы до окон и дверей здания должно быть не менее 5-ти метров.
- От дороги и забора септик должен быть расположен на расстоянии 2-х метров.
Сами монтажные работы не вызывают проблем, так как большинство очистительных систем представлены герметичными резервуарами: достаточно создать котлован, выстелить подложку из песка и щебня, и опустить с последующей фиксацией саму конструкцию, выполнить ее подключение к трубопроводу.
В случае с выгребными ямами и накопительными колодцами все обстоит несколько сложнее.
Выгребные ямы и колодцы могут создавать при использовании следующих материалов:
- Железобетонных колец, которые соединяются меду собой и герметизируются. В этом случае монтажные работы осложняют тем, что одно кольцо может весить несколько сотен килограмм и разместить его можно только при помощи крана.
- Кирпича. В последнее время кирпичная кладка создается крайне редко, так как стоимость конструкции высока, а для возведения стенок колодца нужно обладать навыками каменщика.
Современным вариантом исполнения выгребной ямы можно назвать гофрированные трубы или трубы с плоской поверхностью большого диаметра. Они имеют небольшой вес и длительный срок службы.
Наружные канализационные сети, согласно СНиП, используются как в частных загородных домах, так и в городских квартирах. Такая система канализаций очень удобна, проста в эксплуатации и экологически безопасна. Для ее монтажа необходимо ознакомиться с правилами исмпользования по СНиП
Особенности и виды систем канализаций СНиП
Данные сети канализации представляют собой разветвлённый трубопровод, доставляющий сточные воды от помещений (жилых и нежилых) к специальным ёмкостям. Чтобы сточные воды попадали в резервуар самотёком, водопроводные трубы устанавливаются под небольшим уклоном.
Второй вариант работы системы предусматривает установку напорных сетей или подключение специального насоса.
Виды систем канализации по СНиП
В зависимости от назначения канализационные сети делятся:
- Хозяйственно-бытовая , которая подразделяется на два типа: центральная (обслуживающая весь посёлок) и автономная (для одного или нескольких домов).
- Промышленная (производственные очистные сооружения).
- Ливневая , обеспечивающая водоотвод после дождя.
Все перечисленные виды подразделяются на два подвида:
- Наружная (трубы располагаются на улице, в том числе и очистные станции и сооружения).
- Внутренняя (всё что находится внутри помещения).
По способу монтажа и укладке трубопровода СНиП наружные коммуникации делятся на несколько типов:
Помимо этого канализационные сети различаются и по другим признакам.
СНиП наружные системы канализаций
Коммуникации наружного использования могут быть расположены в различных местах и различаться по назначению. Существует несколько видов сетей канализации наружного применения:
Способы прокладки водопроводных труб определяются в каждом конкретном случае индивидуально. Это зависит от нескольких факторов, таких как изгибы и повороты на пути следования, уровень прохождения грунтовых вод и пр. Следует помнить, что канализационные трубы в любом случае прокладываются с уклоном, который меняется в зависимости от диаметра трубы. В некоторых случаях может понадобиться монтаж насоса, дренажного или смотрового колодца.
Составляющие системы наружной канализации
Сеть канализации состоит из различных элементов, позволяющих осуществлять транспортировку сточных вод до очистных сооружений. В целом канализация включает в себя следующие детали:
Помимо этого для полноценной работы канализации возможно применение и других дополнительных элементов.
Материал для изготовления канализационных труб
Срок эксплуатации трубопровода зависит и от выбора материала. На сегодняшний день правила предусматривают использование и таких материалов, как:
В редких случаях возможно использование труб из стекла или керамики.
Поскольку сточные воды со всеми нечистотами моментально поступают из системы внутренней канализации в наружную, последняя должна справляться с огромным объёмом нечистот одновременно.
Монтаж наружной системы канализации
Для обеспечения надёжности и продолжительного срока эксплуатации канализационной системы при её монтаже необходимо соблюдать ряд правил.
Требования СНиП основываются в на таких факторах, как:
- свойства почвы;
- особенности климата;
- уровень грунтовых вод;
- средний показатель объёма сточных вод;
- расстояние до ближайших насосов и очистных станций.
Также очень важно соблюдения уровня наклона трубы для обеспечения беспрепятственного прохождения сточных вод самотёком. Согласно требованиям СНиП, трубы должны укладываться под определённым уклоном в стороны колодца. Угол наклона определяется диаметром трубы и составляет 2–3 см на каждый метр трубопровода.
Не старайтесь сделать большой уклон: это, конечно, поспособствует быстрому сливу огромного количества стоков, но может привести к засору системы, так как твёрдые частицы будут задерживаться в трубе.
Согласно требованиям СНиП, размер трубы для наружной канализации нескольких домов, включённых в систему должен быть не менее 20 см, а для одного загородного коттеджа - 10–11 см. Планируя монтаж сточной системы, следует учитывать и дополнительные факторы, влияющие на эксплуатационные качества в дальнейшем.
Прежде чем приступить непосредственно к установке системы канализации необходимо провести подготовительные работы: изучить особенности грунта, произвести расчёт всех элементов
, проложить маршрут трубопровода.
Первым делом определяется местоположение сборного колодца, куда будут стекать сточные воды. При этом учитывается и тип водосборника: септик, который способен не только принять, но и утилизировать загрязнения или обычный колодец.
Идеальным вариантом расположения септика или колодца будет самое низкое место на площади проведения трубопровода. Если очищать сборник планируется посредством ассенизаторской машины, колодец, для его комфортного обслуживания, лучше располагать поближе к проезжей части.
Выкапывается траншея, которая в случае необходимости снабжается дополнительными деталями. Стыки труб тщательно закрепить и обработать герметиком. Чтобы не допустить промерзания водопровода в зимний период, необходимо провести теплоизоляцию . Затем канализационная система подключается к очистному сооружению или коллектору и производится пробный пуск.
Канаву засыпают и утрамбовывают только после полной проверки всей конструкции в целом.
Требования к деталям трубопровода:
- Устойчивость материала к коррозии либо обеспечение его дополнительной защиты.
- Наличие основания под монтаж трубопровода с учётом особенностей почвы.
- Обязательное использование задвижек, вантузов и прочих дополнительных элементов при напорных сетях канализации.
- Монтаж смотровых колодцев только в местах уклонов, пересечений и сгибов водопровода. Размер колодца определяется диаметром трубы и её длиной. Колодцы обязательно должны иметь канализационные люки, лестницы и ограждения.
- Приёмники дождевой воды должны устанавливаться вблизи пешеходных переходов, низинах и местах скопления большого количества людей.
Требования СНиП к канализации частного дома
Канализация в многоквартирных домах воспринимается как само собой разумеющееся и практически незаметна. Другое дело - вывод сточных вод в частном доме. Выгребные ямы и уличные туалеты считаются уже пережитком прошлого, и многие владельцы загородных коттеджей задумываются о строительстве канализационной системы у себя на участке . Для того чтобы самостоятельно смонтировать и подключить сточный трубопровод, необходимо знать строительные нормы и правила, соблюдение которых обеспечит долгую и бесперебойную работу системы.
Канализация закладывается сразу при строительстве нового дома, но и старый, с уличным туалетом оборудовать квартирными удобствами вполне реально.
Частные дома подразделяются на два типа: с возможностью подключения к центральной канализационной системе и те, которые подключить нельзя.
Порядок проведения внутридомовых монтажных работ при этом будет одинаковым, разница лишь в отводе сточных вод из помещения.
Система канализации частного дома, так же как и многоквартирного, состоит из канализационных труб и стояка, соединённых между собой . Сточные воды из унитазов, ванн и раковин попадают в горизонтальные трубы и по стояку уходят в очистные сооружения или канализацию. Если постройка дома только планируется, необходимо расположить кухню и санузел рядом с местом вывода канализационной трубы из дома. Если коттедж многоэтажный, то для простоты установки трубопровода, санузлы необходимо расположить один над другим.
Монтаж труб и установка сантехники
Унитаз присоединяется к вертикальному стояку отдельно. Чтобы стоки не попадали в трубы, остальные элементы должны располагаться выше унитаза.
Для снижения уровня шума, стояки можно закрыть в коробе из гипсокартона или обернуть минеральной ватой. Все необходимые детали крепятся к трубам при помощи коленных сифонов , в которых всегда есть небольшое количество воды, что блокирует неприятные запахи системы и препятствует их выходу наружу.
Горизонтальные трубы, которые находятся под полом, в подвальном либо цокольном помещении присоединяются к стояку с наружными трубами. Элементы, находящиеся за пределами помещения, следует хорошо утеплить, чтобы не допустить их промерзания в холодный период . На выходе из дома все трубы собираются в одну и соединяются с наружной системой канализации. В качестве крепления используются хомуты.
Чтобы не допустить появления специфических запахов при сливе воды, следует установить вентиляцию: вертикальный стояк выводится до крыши, причём его верхнюю часть необходимо хорошо укрепить не закрывать, а только лишь защитить от мусора и осадков. Для защиты от запахов можно также установить аэрационный клапан.
Готовится траншея, глубина которой определяется уровнем промерзания почвы в том или ином регионе. На дно канавы обязательно укладывается песчаная подушка
, на которую под небольшим уклоном монтируются водосточные трубы. Если из-за особенностей грунта, вырыть глубокую траншею невозможно, трубопровод следует тщательно утеплить.
Частные дома в основном располагают автономной канализацией, которая бывает 4 видов:
- Биотуалет. Удобный, но требующий постоянных расходов вид канализации.
- Выгребная яма. Дешёвый, но весьма неудобный в использовании вид.
- Септик. Способен не только принимать сточные воды, но и самостоятельно их очищать.
- Очистительное сооружение. Очистка производится с помощью специальных бактерий. Достаточно эффективный, но в то же время - дорогой вид канализационной системы.
Каждый из этих вариантов имеет свои плюсы и минусы. К примеру, выгребную яму лучше устанавливать на участках, которые имеют периодический характер использования.
Очистительная станция не требует постоянного ухода, но её недостаток - высокая стоимость . Из предложенных вариантов канализации для частного дома, идеальным будет - септик, который можно собрать самостоятельно или купить готовый.
Итак, соблюдая правила СНиП наружные сети канализации, и, следуя предложенным рекомендациям, вы без труда установите у себя дома канализационную систему и обеспечите тем самым себе и своим близким комфортное проживание.
Добавить сайт в закладки
Самую маленькую глубину, при которой можно закладывать уличную сеть хозяйственно-фекальной канализации, можно определить, учитывая возможность присоединения к ее системе самой длинной линии сети внутриквартальной с уклоном 0,007. Самую маленькую глубину прокладки начальных элементов внутриквартальной сети принимают на 30 см меньше от глубины промерзания грунта и не меньше 50 см от поверхности.
При засорении канализационной сети необходимо осматривать, промывать и прочищать ее. Для этого устраиваются смотровые колодцы везде, где идут изменения в диаметре и уклоне труб, там, где имеются повороты, и на прямых сегментах канализационной линии, имеющей один диаметр. В местах, где пересекаются с сетью реки, овраги, железнодорожные пути и т.д., устанавливаются эстакады или дюкеры. Дюкеры изготавливаются из металлических труб, укладываются на дно оврага, реки или под железнодорожными путями. Дюкеры работают под естественным напором сбегающих сточных вод. Эстакады имеют вид перекрывающего препятствие мостика, по которому прокладывают в защитном коробе канализационную трубу, имеющую задний уклон.
Промывка канализационной сети от постоянно образующихся на дне канализационных труб осадков (на участках, где скорость течения сточных вод недостаточна) производится методом накапливания притекающих сточных вод в смотровых колодцах (нижнее отверстие колодца закрывается переносным щитом) и быстрым опорожнением их в канализационную сеть (когда щиток открывается). Благодаря этим действиям создается большая скорость движения вод, с помощью которой удаляются все накопившиеся осадки.
Если участок сети имеет недостаточный приток сточных вод, то смотровой колодец наполняется водой через пожарный рукав гидранта, имеющегося в водопроводной сети. В некоторых случаях на начальных участках сети производят установку специальных промывочных колодцев, имеющих емкость до 2 м³. Они наполняются из водопровода водой и соединяются с канализационной линией.
Создание небольшой канализационной сети для индивидуальных застроек
Инструменты и материалы, необходимые для создания индивидуальной канализационной сети: землеройный инструмент, трубы, щебень, песок, тройники, косые крестовины, пакля, измерительные приборы и инструменты для сантехнических работ.
В процессе строительства нужно учесть целый ряд санитарно-гигиенических требований и обеспечить возможность для удаления сточных вод из унитазов, раковин, умывальников, душей, ванн и т.д.
Для приема сточных вод во всех помещениях на участке используют канализационные трубы, имеющие условный проход не менее 25 мм. Все трубы и фасонные части для устройства внутренней системы канализации должны соответствовать всем техническим условиям, удовлетворять санитарные нормы.
